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逛商场时不难发现，李宁的国潮设计前排起长队，安踏的专业跑鞋被跑者疯抢，就连街头潮人脚上，也多了特步、匹克的身影。
这种“国货才是王道”的转变，可不是突然发生的，中国球鞋的逆袭史，其实就是一部浓缩的中国经济成长记，今天咱们就来扒一扒这背后的故事。
中国球鞋的起九游官网app点，要从改革开放初期说起。上世纪80年代，第四次全球产业转移来袭，日德等国把轻工、纺织产业往亚洲转移，而劳动力成本只有台湾十分之一的福建晋江，一下抓住了机会。
当时中国轻工业薄弱，“三来一补”，来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易是主流，晋江的村民们纷纷搭起窝棚办鞋厂。
1979年林土丘办起洋埭鞋帽厂，1980年丁和木带着村民搞家庭作坊，1987年丁水波凑1500元创办三星公司（特步前身），还有后来的安踏、匹克，最初都靠给国外品牌代工谋生。
那时候市场的主角还是回力和双星，回力帆布鞋是年轻人的时尚标配，双星靠专注运动鞋成了行业头部。
但大家穿鞋只图“结实耐穿”，品牌意识薄弱，谁也没想到几十年后，晋江系能撑起中国球鞋的半壁江山。
真正的转折点，是政策风向和体育产业的爆发。1992年国家体委提出“体育产业”概念，足球职业化改革、运动项目管理中心成立，给球鞋品牌化打开了大门。
这时候“体操王子”李宁站了出来，1990年创办同名品牌，两年后就拿下北京奥运会火炬接力资格，还成了中国代表团领奖服赞助商，彻底结束了中国运动员穿外国装备的历史。
而晋江系品牌也没闲着，1991年丁世忠带着600双鞋闯北京后，回乡创立安踏，开启了从代工到创牌的转型。
2001年中国加入WTO后，国际品牌来势汹汹，但国产品牌也借着资本化加速成长：李宁2004年港股上市，安踏2007年紧随其后，特步、匹克也纷纷IPO。
不过好景不长，2008年北京奥运会后，全行业陷入库存危机，六大品牌库存超36亿，关店潮席卷而来，这也让大家明白，光靠营销和渠道不行，必须搞技术创新。
最近十年，中国球鞋才算真正迎来“质变”。随着居民收入增加，大家穿鞋从“穿得起”变成“穿得好、穿得有文化”，2014年全民健身上升为国家战略，体育消费市场直接被点燃。
国潮兴起更给了本土品牌机会，李宁靠“䨻科技”中底站稳专业市场，安踏累计申请专利超1200项，2024年上半年研发投入就达9亿，特步砸50亿做跑鞋，连新兴品牌都找准了细分赛道，玩觅主打硬核功能，Matnut深耕潮流，We Flower专门解决亚洲脚型痛点。
根据信达证券研报，2020年开始中国运动鞋服市场上份额最大的两个国际品牌，即耐克、阿迪达斯的市占率开始高位回落。
与此同时，市场份额最高的四个国内品牌，即安踏、李宁、特步、361度的市占率则大幅反弹，直至2022年，后者超越前九游官网app者，占据更大市场份额。
现在再看全球市场，中国球鞋早已不是“廉价替代品”，安踏收购FILA、始祖鸟后跻身全球前三，李宁的国潮设计火到海外，连外国运动员都开始穿中国球鞋比赛。
从晋江窝棚里的代工小厂，到能和国际巨头掰手腕的国货标杆，中国球鞋用40年证明了一个道理：好产品从来不是靠吹出来的，而是跟着国家经济一起“长”出来的。
它藏着我们从“制造大国”到“创造大国”的转型，也装着老百姓对健康生活的追求，更凝聚着国潮背后的文化自信。
下次再穿上中国球鞋出门，你或许会明白，脚下踩的不只是一双鞋，更是一个民族“强起来”的脚印。
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