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九游体育官网九游体育官网向来在文创界“干大事”的故宫，3月初的时候和ICY全球设计师平台写手发起了名为的活动，“精选历史文化中的吉祥元素代表，以现代审美视角和潮流设计工艺，将历史艺术精华与现代视觉设计相结合”（《北京商报》），推出5个限量女装系列，上架首日便告售罄。
虽然清宫剧我们看得多了，但“吉服”是啥可能真没几个人可以说明白。古代的帝后宗室作为国家的一种象征，他们需要遵守很多典制规范，服饰也是其中一种，而“吉服”是他们在节日庆典时穿着的服饰，也是清代独有的一个服饰系统。在清宫里，他们被称作“龙袍”和“蟒袍”（民间的“龙袍”称呼更宽泛也更随意）。但是这个区分不是看龙的脚趾头有几个，而是看穿着者的身份：除了帝后，其他人穿的即便是五爪也只能称作“蟒袍”。
因为在诸多典制服饰中，常常在表达喜庆的日子里穿着，所以从外观来看它是最华丽的，从工艺来看它是最丰富的。我们在清宫剧里经常看到的娘娘们，头上顶着大拉翅，身上穿着两侧开衩的袍子，这是清代晚期才发展出来的氅衣（故宫现存实物最早是道光时期的），并且是日常生活里才穿的“便服”。
早前热播的《延禧攻略》和《如懿传》中可以看到早先难觅的“吉服”应用设计，大大丰富了清宫剧中的服装设计素材。
后妃吉服有吉服袍和吉服褂，袍是大襟并有马蹄袖，褂是对襟且只有平袖口。褂穿在袍外，也可只穿袍，有的会设计成一套。从外观设计上来说，比较典型的有“八团”，就是有全身有八个圆形构图的图案；还有龙纹式样的，以及比较自由的花卉、博古题材的。
按照典制，后妃的吉服需要配吉服冠，但是后来发展出钿子，就配钿子居多了。钿子的形象更为奢华雍容，所以在为数不多的清宫剧都是选择钿子。
从“吉服回潮”5个系列最终的设计作品看，几乎和“吉服”没有任何关系，甚至和“清宫”的关系也较为淡薄。与故宫的联系，大概只是设计灵感来自于故宫博物院的藏品，更像是借住故宫IP热而助推“中国风”时尚。
对比清代吉服的设计与当代独立设计师的作品，也是可以发现一些很有趣的地方。比如，5位设计师无一例外都选了书画作品作为设计素材，其中4位作为了主打灵感，1位设计成了主推款。
但是我们去看吉服，乃至古代的几乎所有服饰，似乎都没有当代设计师在图案设计方面如此“挥洒自如”，而偏向采用循环图案。这是由于古代的工艺水平所限制的，除了缂丝以外的“织”都需要经过一个图案“编程”，即便可以小面积挖织的“妆花”也是如此。
“绣”相对时灵活自由的。比如故宫藏品中存有大量“顾绣”作品，只看图片就如同真的书画作品一样，但是耗时耗力，并且“顾绣”这样的平绣相对不耐磨不耐洗，养护起来就比较麻烦。而且作为典制服饰，它也受困在典制之中，比如一件八团吉服褂，缀绣的团纹中是两只蝴蝶相对飞舞的“喜相逢”题材，仔细看就会发现每一个团纹的图案都是不一样的，但是依然受困与八团的布局里。
这些都是如今的设计师所不需要面对的“困境”。不过反过来说，宫廷可以动用的资源也是如今的独立设计师所难以触及的。
清宫采用的面料，现在大多可以使用机器实现了，但是要达到当时的精细程度依然非常昂贵。缂丝虽然没有现在网络上热炒的那样贵比黄金，但用来做衣服还是难以承受，而且现在缂丝工坊多为窄幅织机，做衣服也不太合适。毕竟我等还是凡夫俗子，即便有现代文明加持，妄图与皇室比肩还是有难度的。
尽管如此，“中国风”的回潮依然是呼吁更多在图案应用以外的挖掘。缂丝做不了衣服，做个腰带也是可以；辑珠嵌宝做不了衣服，做配件点缀也是可以的。在非遗越来越热的现在，故宫IP中也该有个位置为它们留下。
而从图案来说，书画以外也有许多传统图案是值得挖掘的。比如这次有位设计师选了“五谷丰登袜”（尽管我看了半天也没看出来化用在哪儿了），就是一个很有趣的雅俗共赏的图案：它以稻谷、蜜蜂、灯笼组成装饰图案，表现了农业国家期盼风调雨顺、丰收吉庆的美好愿望。
前面提到的“喜相逢”，是中心对称的构图，并不局限于蝴蝶。这种图案内部互相对立、互相衬托又统一称为整体，装饰性很强，又颇有中国传统哲学的意味。
只有立足于最传统的“中国”，才有最潮的“中国风”，否则我们很难分辨一个本土独立设计的作品，和一个外国跨界设计师之间的区别究竟在哪里。就如同外国电影里永远挣不脱的圣经故事母题一样，也是我们文化以外所难以表现的。我们也肯定有这样自带“壁垒”的内核等待去发掘。
故宫这波“吉服”，你觉得怎么样？活儿姐还是更希望服装的剪裁上能多一些中国风元素，现在看大多只是借了一个图案来做印花。
