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（理论上我应该配图讲解更好。但是以我的经验，现在如果具体批评某个品牌，若使用了对方的图片，大多会被投诉“侵权”而被要求删稿。所以我就不配图了！）
广告中一位亚裔女性（说实话，从视觉上我并不认为她是我们理解的“中国人”，关于这点，后面我会再补充）用筷子吃披萨、意大利面、大号甜点，我自己看到这个视频的时候，只是觉得很奇怪，因为我也不认为它们符合我所理解的西方审美，感觉更像是为了博眼球。而且，这支广告用筷子与亚裔女性代表中国文化，用意大利面、甜点代表意大利文化，在我看来，也只是文化堆砌，而不是文化融合。
舆论最大的反应就是这个完全不像是“春节团聚、阖家欢乐”氛围，模特一脸严肃，更奇葩的是站位。一家人，不是全部站立一起，而是老太太左右两组人群分开站立，完全看不出紧密团结在一起的感受。
西方也有圣诞节和元旦。一年一度，每个游子离家再远，也要争取团聚。不是只有中国才有“阖家欢乐”的习俗，西方一样有。“回家”和“团聚”其实是人类普世价值观。
我也很少看到过哪个家族聚会照大家是这么站位和表情的（虽然可能也总有少数人不开心，比如小朋友可能会淘气），但是大多数都应该喜气洋洋的样子。更何况，这张照片的模特都是中国人，他们也不可能不知道这些常识。
所以我的推测，这个广告背后，更多是大牌创意一贯的思维，就是模特儿几乎都不会笑（各位看看各个时尚品牌大片和T台走秀，多少模特儿是带着欢乐或者笑容的表情？）时尚大牌的惯性思维导致拍摄忽略了常识。
遗憾的是，也许是这个时代一切都变得越来越快，以至于“快餐”文化盛行。作为一个在这个行业30年+的人，只是看到这个行业越来越浮躁。
我在1990-2000年之间合作的西方人士，无论是在对待与自己不同的文化，还是对自己的工作上，都很谨慎严谨。比如如果是第一次来中国，和中国人一起吃中国餐，他们还会特意问下是否有任何禁忌或者礼节是自己应该注意的。发布公司政策，他们也会征询中国本土人士的意见等等。
作为当今这么开放的世界，信息爆炸的时代，还会出现一些低级的文化错误，让我感受到可能西方的敬业人士也在减少吧。
其实对异域文化不太懂，是常态。就像我们去其他国家，肯定也有许多不懂得方面。这个时候，求教于当地人，或者做什么事之前先问下当地人，也是最起码应有的态度，更何况——在面对一份工作呢？
然而，这就是背后的根子所在。如果你是带着一种“傲慢的态度”（我比你更专业）来审视异域文化，则结果自然不同。
这里就有必要提到知名学者爱德华·萨伊德写的《东方主义》。在这本书，他的核心观点就是：“所谓的‘东方主义’就是西方殖民者用他们的想象力构建的东方世界！”
我个人非常认同他的核心观点（虽然不太容易阅读）。 到今天，这种用自己的想象力构建他们所理解的中国文化（包括其他民族文化）依然存在。这种视角是一种自上而下的俯视视角，且这种视角并不care真相，而是用自己的标准去衡量世界等等。
先换位思考下，大家通过外表分得清楚“英国人”、“德国人”、“意大利人”吗？我估计大多数人也分不清楚。就像很多欧美人其实也区分不清楚“中国人”、“日本人”、“韩国人”一样。
在很多西方人眼里，他们对“中国人”的定义是：长着中国人的脸即是。至于这个是土生土长在中国的中国人，还是居住在其他地方的海外华裔，还是其实根本没来过中国的中国人，他们是不区分的。严格来说，他们这种定义从逻辑上来说也没什么问题。
大概在2010年左右，我曾经准备写一本英文书。这本书的提案，提到了（当时）还没有一位享誉全球的中国设计师。当时同行评审给的反馈是——不认同这个说法。因为这位peer认为，夏姿陈，Vivienne Tam， Anna Sui，Vera Wang都是中国设计师。他们在全球都有一定的影响力。
我认为对“中国人”本身的不一致定义，也是导致差异的一个方面。也许品牌真的也征询过他们认可的“中国专家”的意见。
到今天，我还记得大约在2000年初的时候，我和我老板（国际一线品牌）之间的一次对话。
我老板：“不重要啊！目的不是让他们看懂，目的是让他们知道这个是来自国外的品牌。他们崇洋啊！”
在2000年初，确实是这样的。所以中国品牌也都起些所谓的外文名字——大部分人老板自己也不知道这些文字的含义。
然而，虽然互联网似乎让整个地球成为了“地球村”，但实际上相当多的外国人对中国的理解偏差极大。他们根本看不到中国过去20年的巨大变化，消费者自信心的变化，他们依然认为，中国消费者依然“崇洋”！
最后就是授权问题。我的观察，越重视品牌价值的企业，本地化授权做得越差。这个背后有几层原因：
首先是总部对分公司的信任。不过我并不认为这个是民族性问题。因为即使在中国本地企业，企业总部也不一定对分公司都会信任。
再其次是对分公司业务能力的信任。这里尤其指欧美品牌对中国本地团队 “创意”才华的信任。广告拍摄出现类似的错误，也是西方人到今天依然认为，中国团队创意是不够的，创意只有欧美人做得最好。所以他们的供应商大多是西方团队。
最后就是对品牌的过度保护以至于总部不敢授权。奢侈品或者其他头部品牌，基本都是上市公司。任何舆论危机对他们都可能是灾难，所以他们对于可能涉及品牌声誉的问题都是总部统一处理。但这就是一个比较ironic的结果——你那么小心谨慎，却还翻了跟头。
也不排除部分品牌或者创意团队有博眼球的目的。我并不认为对于真正创意的团队想主动博眼球，而是在这样一个时代，确实是博眼球才能获得流量。
我就拿自己做社交媒体的经历来分享。认真做的专业视频流量是很少的。反倒是随手写的、随手拍的有的时候自己都觉得很无聊的内容浏览量却很高，甚至获得平台流量推荐。
平台规则大多写的是“原创”且“互动率高（点赞、转发、评论等）”的更容易获得推荐。我有的文章转发率+点赞+关注几乎达到了每5个阅读者就有1个互动，但是依然进不了推荐流量池。
当然，这不代表说品牌方用博眼球去获得流量是正确的。我只是借机也表达下创作者的无奈。
在我看来，头部国际品牌很有必要在重点市场组织一支“文化顾问团队”。这个团队不应该只是靠个别人，而是一组真正了解本土文化的人士组成。这些人士应该包括艺术家、本地文化资深研究者、律师及PR团队。
（1）消费者测试的难度并不在于找到消费者来做测试，而是测试方法。因为测试方法不对，可能会导致结果错误反而带歪了品牌方。
（2）这类测试并无法做大规模测试（否则和上市有什么区别），而是小规模测试。那么测试对象就很重要。
（3）一般来说，一个比较靠谱的方法是从CRM顾客数据中，随机抽样选择，这里的关键词是“随机”。按城市级别、性别、年龄段、职业分层抽选样本。每组样本随机抽选排位在比如第10位的顾客。这样可以尽量避免误差。
真的碰到舆论危机，第一时间应该快速反应，且态度真诚。若真得做错了，就坦率承认错误。关于如何应对舆论危机，欢迎阅读以下这篇：
独立学者、商业培训导师、时尚评论人与专栏作家。美国富布莱特奖获奖者。北京服装学院客座教授。
冷芸2013-14年获得由美国国务院颁发的富布莱特(Fulbright)学者奖。 同年冷芸在纽约帕森斯(Parsons)设计学院做访问学者。其研究领域主要为中西时装体系对比，包括从教育到商业体系的比对。
2022央视上海总台“让世界看见中国美”时尚大奖评委；2019秋冬深圳时装周“时尚大奖”评委；2018-21年“中华杯”服装设计大赛评委；2018年哈佛中心“女性论坛”特邀嘉宾；2018年第20届IFFTI特邀演讲嘉宾。
其合作撰稿媒体与知识付费平台包括《Vogue服饰与美容》、《费加罗》、《BoF时装商业评论》、《周末画报》、《三联生活周刊》、 知乎等。
其培训与咨询对象则包括唯品会、赫基、三福百货、韩都衣舍、历峰集团、斐乐等，以及其他中小企业。其培训课程与咨询范围包括买手与商品（含商品企划与设计企划），商品数据分析，新媒体运营，时尚写作，美学消费与营销，中小企业经营与管理，消费者洞察与研究等，且所有课程均有融入如何利用AI提高工作效率。
冷芸时尚圈亦有自己的讲师团队。讲课主题几乎涵盖时尚与奢侈品相关的所有课程。包括但不仅限于服装产品知识，球鞋设计与开发、服装生产供应链管理，奢侈品零售运营，服装营销与品牌建设，时尚产品跨境运营等。
冷芸也经常接受财经与时尚类媒体的采访。曾对时尚商业的观点曾被虎嗅、南方周末、中国经营报、Vogue Business及36氪等主流媒体采纳。
冷芸自1996年开始在鞋服业工作，至今近30年。曾任职于耐克、百丽及利丰集团。
冷芸主要出版作品有：《中国时尚：对话中国服装设计师》、《时装买手实用手册》（第3版，10印）、《资深买手宝典手册》（第2版中文版即将出版；英文版将于2026年在欧美上市）、《人生不急 职场不慌》以及《时尚商业概论：从传统到数智化》（获得中国纺织工业联合会颁发的优秀图书三等奖）。
