九游app入口：鞋的发展史概述-九游体育官网

　　鞋的进展史概述整理者：1983 美鞋屋(1983mx.taobao ) “千里之行，始于足下”，这是一句人人皆知的成语，出自春秋末老聃所著《老子》六十一章。始终沿用至今，用来比方大的事情要从第一步做起，事情的成功都是由小到大渐渐积存的。人要走路，必需要穿鞋。鞋是人们为了保护脚部免受带棱带刺的硬物损害、便于行走和御寒防冻而穿用的兼有装饰功能、卫生功能的足装，这是不言而喻的。鞋子虽然只占人们服饰的很小局部，而且处于不受人注目的“最下层”，但其作用非同小可。由此可见，鞋在人们的日常生活中是何等的重要! 鞋的历史源远流长鞋起源于何时？又是由谁制造的呢?现在无从考证，但历史说明，我国不仅是服装文明古国，也是制造鞋的文明古国。大约在五千年前的旧石器时代，原始人在用骨针缝制兽皮衣服时，也缝制兽皮鞋子，用以护脚，寻找措物。鞋，是履、靴、鞋、屐的统称，古时称鞜(音榻)、靸(音洒)或履，也有称为履(屦)、屩、屐、鞮(音低)。履、屦为同一物，只是穿着时代的不同而有不同的称谓，汉前称屦，多为由麻、葛等制成的单底鞋，如春秋时代编撰的《诗?魏风?葛屦》载：“纠纠葛屦”。后汉称履，它是由麻、丝制成的鞋。屩系草鞋。据东汉刘熙所撰《释名·释衣服》记载：“屩，草履也……出行著之，屩屩轻松，因以为名也。”屐也是鞋子的一种，通常指木底，或有齿，或无齿；也有草制或帛制的。《释名?释衣服》载：“帛屐，以帛作之，如屩之。不曰帛屩者，屩不行践泥也，屐可以践泥也。此亦可以步泥而滚之，故谓之屐也。”另据《宋书·谢灵运传》载：“灵运常著木屐，上山则去前齿，下山则去后齿。”古代的“鞮”是指用兽皮做的鞋，高筒称靴。“靴”是指高到踝骨以上的长筒靴，它是随胡服的传入才渐渐普及的，在汉代后才大量消灭，到了唐朝才普及。《晋书?刘兆传》：“尝有人著靴骑驴，至兆门外。”靴的特点是保温性强，在泥土、沼泽中行走，便于骑马等。“鞜” 也是指用兽皮做的鞋。据《汉书·扬雄传下》载：“躬服节省，绨衣不敝，革鞜不穿。”“靸”则是指拖鞋。《急就篇》卷二载：“靸革是昂角褐袜巾。”颜师古注：“靸谓韦履，头深而兑，平底者也。今俗呼谓之跣之。”亦名靸鞋。三代皆以皮为之，始皇二年改用蒲制，从晋到唐多甩草制，梁武帝时曾用丝制。据陶宗仪所撰《辍耕录》卷十八“靸鞋”载：“西浙之人，以草为履而无跟，名曰靸鞋。”此时已提出拖鞋也是鞋的一种。据考证，早在四千年前的夏朝，人们已开头穿草鞋。在三千年前的《周易》中已有“履”字记载，并明确履就是鞋。东晋时，有名诗人谢灵运制造了“谢公屐”，屐底有齿，上山时用前齿，下山时用后齿，是抱负的登山鞋。为此，唐朝大诗人李白在《梦游天姥吟留别》中写下了“脚着谢公屐，身登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。”的有名诗句，生动地描绘了诗人登临高耸人云的天姥山，尽情享受“神仙世界”绮丽的乐趣。至于屐，一般承受木制。相传在春秋战国时期，晋文公流亡国外 19 年，即君位后封赏随从。其中有一个名叫介子推的臣子，他不愿承受晋文公的封赏，于是隐居深山，敦请不仕。晋文公一怒之下，以焚山相胁，而介子推抱树焚死。事后，晋文公甚为哀惜，便以此树制成木屐以作纪念，于是木屐在民间广为流传。据考证，古代百姓穿木屐，一是为了凉快，行走硬朗；二是为了防湿，尤其是潮湿阴雨的南方，常把木屐作为雨鞋穿用。在明末清初，仕女和小孩多穿红色木屐，而男子则穿黑色木屐，成为日常生活中的便鞋。即使是姑娘出嫁，也要漆画彩屐作为妆奁。南北朝时期，传奇有一女子做布鞋，内里用香垫子，鞋底用麻绳纳成莲花图案。这种鞋踏在泥土上会留下秀丽的莲花图案，时人称这种鞋为“步步生莲鞋”。在唐代还有人制造了适宜步行的远游鞋。据说，大诗人李白很爱穿这种鞋，此后，很多文人墨客争相效仿，它的消灭要比现在风行全球的旅游鞋早一千多年。据传奇，在古代的齐鲁大地，还流行一种面上用牛皮包的鞋，名日“踢死牛”，可与现代的优良足球鞋相媲美。在古代，鞋、靴、屐是分得很清楚的，特别是什么场合穿靴，什么场合穿鞋或屐，都有严格的规定。在我国历史上，有关鞋的传奇很多，如“郑人买履”(《韩非子·外储说左上》：“郑人有且置履者，先自度其足而至其坐，至三市而忘操之，已得履，乃日：‘吾忘持度。’反归取之，及返，市罢，遂不得履。人曰：‘何不试之以足?’曰：‘宁信度，无自信也。”)、“削足适履”(《准南子·说林训》：“夫所以养而害所养，譬扰削足而适履，杀头而便冠。”)，“寇准背靴” 以及“穿小鞋”等等，都是家喻户晓的典故和传奇。这些富有哲理的典故和传奇给人们带来很多启迪和警示。由此可见，鞋不仅是人类征途上的助跑物，而且也是人类才智的结晶。鞋的历史[外国] 公元前 8000 年在密苏里州，觉察了美洲土著人的鞋子遗骸。公元前 3300 年一个死在法国高山上的冰商，留下了一双原始的用草编织的鞋子。公元前 3000 年在埃及的神殿，可以觉察关于鞋或鞋匠的油画。公元 100 年光着脚丫是希腊奴隶与自由人服装上最根本的区分。公元 200 年罗马皇帝马可.奥里利乌斯声明，除他和他的继承人外，任何人都制止穿红色沙鞋。世纪骑士都穿长鞋头〔24 英寸长〕的鞋，素来提倡节省的法律明文规定鞋头的长度。世纪早期在达芬奇的影响下，制造了高跟鞋。世纪中期 30 英寸的高跟鞋风行了整个欧洲南部。世纪早期作为一种最流行的点缀，鞋带消灭了。世纪末由于误译，法国童话故事中的灰姑娘的绒布拖鞋，变成了灰姑娘的水晶鞋。世纪中期花费近百年的时间，才最终取代了传统制鞋方法，第一家鞋厂消灭。很快，第一家鞋铺又在波士顿消灭。九游体育官网世纪早期扁平鞋与希腊沙滩鞋很受欢送。 19 世纪中期消灭了第一双运动鞋〔也称橡皮底帆布鞋〕。随后，伊莱亚斯、豪制造第一部针车。 19 世纪末服装不行缺少的装饰品---搭纽扣，也运用到鞋款上，并很快成为时尚标准。本世纪以前，鞋匠与木匠、铁匠和裁缝一样，是一个低贱的行当。鞋的设计不被认为是一种独立的、具有艺术性的工作，而被看作是整个制鞋工序中的一局部。有名鞋业设计师主要崛起在欧洲，由于在美国随着现代鞋业大规模生产得到快速进展，个体鞋匠显得多余。美国的鞋业起萌于英格兰的殖民地，那里的农夫冬天在厨房里制作自家用的鞋。整个家庭都参与这项工作。男人割皮革、贴鞋底，女人缝鞋边。殖民时期鞋匠们所用的工作台现在成了保藏家的物品。由于把握了制鞋的技艺，一些有胆识的农夫就开办了小鞋作坊，三四个工人一起把当地鞋匠缝好的鞋料进展拼装、上底，然后制成成品鞋。 1750 年，马萨诸塞州的利恩建了一个制鞋厂，使当地的制鞋技术得到了进一步进展。在那里工人不再是独立的做鞋，鞋的每个制作环节都由一个受过训练的专人负责。生产线开头形成。起初的鞋仍旧是订做的，但为了使工人在淡季有事可干，鞋坊老板开头做没有预订的鞋。这些鞋被称作待售鞋，摆在当地商店的橱窗里。哈维两兄弟早期是用马车装待售鞋，到四周的地方兜售。在 1793 年，他们在波士顿开办了第一家鞋业零售店，每逢周三和周六出售成品鞋。十八世纪中叶以来，制造家们始终致力于缝纫机的改进。直到 1790 年，第一台专用于皮革加工的缝纫机才由一个名叫托马斯·圣特的英国人改造出来。它差不多只是一个垂直向上可在皮革上打孔的锥子。英国的马克.布朗勒爵士曾任纽约港的总工程师，他制造了一种压力机，可用金属针把鞋帮与鞋底缝起来。为了在英国反拿破仑的战斗中尽职，在伤残军人的帮助下，布朗勒一天生产 400 双鞋子。战斗完毕以后，英国的制鞋工业又回到了手工操作的方式。 1810 年，美国消灭了类似的机器。与此同时，两个名叫井格布勒和约利勒尔的法国人也在巴黎制造这种机器。一位名叫布勒西的德国斯图加特的制鞋人尝试过用螺钉把鞋帮和鞋底连接起来。1829 年，美国马萨诸塞州梅里马克一个名叫纳赛尼尔·涅奥拿多的人，使钉鞋机得以最终的完善。大约在 1812 年，马萨诸塞州沙顿的托马斯·布兰查得，把一部制枪托用的车床改成了用来雕刻鞋楦的机器，鞋楦是一个制成鞋状的木模，鞋就是在它上面拼装的。在十九世纪三十年月，还是在英格兰，鞋匠们开头借助模具来裁剪鞋帮，而不再依靠个人的裁剪技能。十九世纪四十年月，滚轧机在皮革压缩方面的应用，便于鞋帮后跟加固后部成型。英国人仍连续手工制鞋，直到十九世纪末期，才迫于经济的需要转入机器生产。这时他们才觉察全部的专利权都属于美国人，他们不得不租用美国人的机器，并支付专利权使用费。但这也使英格兰保存了很强的手工制鞋的传统。 1846 年，马萨诸塞州斯宾塞的艾利斯·豪维把一台缝纫机登记了专利。该机不仅可以缝合布料，而且可以用蜡线来缝合皮革。三年后，美国制造家伊沙克·M·辛格在波士顿制造了带踏板的缝纫机。 1858 年，利曼·B·布莱抑制造出可以把鞋底和鞋帮缝合起来的机器。两年后，一位名叫麦克的绅士对该机器进展了完善。以后的 21 年当中，布莱克和麦克强手联合垄断了机制鞋行业。在意大利，手工制鞋的传统始终持续到二十世纪，而在法国，预订鞋的设计与生产规模不大的时装业严密地结合到一起。巴黎的时装业是由一个名叫查尔斯·弗里德里克·伍斯的英国人创立的，1858 年他在巴黎的得·拉佩斯大街 7 号开办了一家时装店。他第一个于每一季推出一批服装，并叫年轻姑娘来当模特。作为时装界崛起的第一人，他还第一个建立了设计服装的体系，设计出来的服装可以在巴黎的工厂里批量生产，并销往全世界。奥地利驻法大使夫人保琳·得·麦特里奇公主穿了他的一件衣服去参与了拿破仑三世的宫廷舞会，这给了他第一个大好时机。很快拿破仑三世的妻子约瑟尼皇后和宫廷里的其他贵妇开头穿伍斯的衣服。他设计了其次帝国时期的豪华衬裙并在背后加上了腰垫，使之成为了十九世纪七十和八十年月妇女的标准服装。伍斯主导着人们的着装品位，在 1895 年去世之前，他已在为欧洲全部的皇室制作服装。有的服装甚至没有加标签就给隐秘地送到维多利亚女王的宫廷里面去。伍斯死后，生意由他的两个儿子盖斯顿和让·菲力浦接收。他们很快意识到时装正在飞速变化，1900 年，为了赶上不断变化的时装品尝，他们请来了当时只有21 岁的设计师保罗·波乐斯。波乐斯的前卫服装很快就消灭在当时的名流显贵身上。在为伍斯兄弟干了四年以后，他离开他们，另起炉灶。那时，一些其他的时装店---帕奎、舍路特、道舍特---也如雨后春笋般消灭在伍斯兄弟商店的四周和邻近的文多姆广场上，巴黎成了世界时装业的中心。大多数制鞋人悄悄无闻地为时装店工作，但少数人开头成为知名的鞋业设计师。穿着波乐斯或帕奎服装的时髦女性，肯定穿着利谢里大街的查百里或得·拉·古朗基·巴特利尔大街的费里所设计的鞋。帕拉帝斯·波森勒尔大街的皮乐特是这些设计师中最能追赶潮流的一个。他诞生于 1817 年，是一个乡村鞋匠的儿子，从父亲那里学会了制鞋的技术。1855 年，他到了巴黎，并凭借伍斯兄弟在时装业买主中赢得了名声，这主要得益于他所设计的鞋后跟，它要比当时流行的路易后跟更瘦、更直。皮勒特退休以后，他的儿子接收了生意。始终到其次次世界大战，皮勒特的鞋都以贵重高雅而著称。当皮勒特在伦敦和巴黎的鞋店吸引了成千上万的顾客的时候，另一位第一次世界大战期间在巴黎开头工作的有名鞋业设计师只赢得了 20 名顾客。他的名字叫皮托·严特尼，自称是“世界上要价最高的设计师”。这保证了他有一个独有的客户群。他的鞋现在陈设在纽约市艺术博物馆。继严特尼之后，安得·佩鲁吉是又一个来自莱斯的年轻设计师。他的制鞋技艺是跟他意大利的父亲学的。佩鲁吉是被波勒特带来巴黎的，在很多时装公司干过事。他设计的鞋现在在法国诺曼的得·拉·肖绪博物馆陈设着的数量达两千只。萨尔瓦多·费拉加莫，年轻的意大利鞋匠，1914 年移民到波士顿以后，他把手工制作女鞋的技艺带回了美国。由于对美国机器制鞋的方法深感无望，他搬到了加利福尼亚，成为了一名道具制作人，同时为电影界人士手工制鞋。很快电影明星就开头购置他的鞋了。在他 1927 年回到意大利以后，那帮明星仍旧是他的忠实顾客。二十世纪三十年月，他开发出以软木作底的鞋，流行了十多年。他死后，他的代表作还曾在世界巡回展出。二十世纪四十年月，一个名叫戴维·艾文斯的年轻英国人在费拉加莫之后来到了美国西海岸，成了好莱坞明星们的鞋设计师。他还为包括比尔·布拉斯和奥斯卡·得·拉·伦塔在内的纽约最有名的时装设计师设计过皮鞋。同时，富有传奇颜色的罗杰·维尔去巴黎为克里丝琴·戴尔工作，在那里因设计出了细高跟女鞋而知名。他的富有创意的作品也是全世界的艺术博物馆猎取的目标。现在欧美消灭了的一代鞋业设计师，尽管还没有博物馆留意他们，但其作品已经受到顾客和时装设计师们的青睐。马罗·布拉尼克、琼·哈尔佩恩、莫得·弗里让、贝斯和荷伯特·列文、安得·费思特、简·简森、帕特里克·科克斯和克里丝琴·卢伯斯的作品更有灵感，可以说，他们的作品将来某一天也会与他们那些知名前辈的作品享有同样的地位。他们的鞋将被作为艺术品来欣赏，而不只是脚的保护物。作品《鞋》31×14.5CM，承受青田封门冻石雕刻，作品构思独特，奇异运用其俏色，作者以生活中平凡的一个鞋，刻画出反映了人生经受的曲折，在平淡中更凸显

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